El caminito del Rey /The King's little pathway

      
 Que un humilde camino de servicio tenga honores reales y figure como un destino turístico a nivel mundial es, a primera vista, sencillamente curioso. 

Siguiendo el hilo conductor de la historia de este hermoso camino, decidimos estar el equipo de la Cañada del Sacristán en la presentación de su recuperación. Fue el mes de marzo en la Diputación de Málaga, donde los alpinistas, ingenieros y políticos que intervinieron en este trabajo hicieron una presentación de altura. 

     El 6 de mayo tuve el privilegio de disfrutarlo en primera persona en compañía del grupo Birding Málaga. Por eso, voy a compartir mi experiencia con todo aquel que quiera leer este blog.

    Es imprescindible conocer la historia de tan pintoresco lugar, entre elevaciones montañosas de un espectacular valor geomorfológico, ambiental y paisajístico, para disfrutar plenamente de este recorrido. Solo así se comienza a entender como el “Caminito del Rey”, que recorre de manera casi imposible el paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes, sea reconocido por publicaciones internacionales como “Lonely Planet”, como uno de los caminos imprescindibles en la mochila del viajero.

     Fue construido a principios del siglo XX para unir de forma rápida los extremos de un novedoso salto eléctrico, y todo ello ideado por un visionario ingeniero andaluz, a la postre Conde de Guadalhorce, y de nombre Rafael Benjumea Burín. 

En una época donde se gestaba una nueva estrategia política y social para independizar nuestra economía del capital extranjero, y con el ánimo de dinamizar industrialmente y modernizar nuestro panorama energético, se propuso sacar adelante un proyecto de una gran central hidroeléctrica contando sólo con capital nacional. 

La importancia de esta obra fue tal, que permitió el suministro de electricidad a la ciudad de Málaga y, años después, a su afamada Costa del Sol. Entonces sus importantes beneficios permitieron comprar los tranvías de Málaga, de propiedad belga, y financiar la gran presa del Guadalhorce, con lo que el regadío se extendió a numerosos territorios de la comarca. Toda esta actividad repercutió profundamente en la calidad de vida de las gentes del lugar, y fue intensamente transitado de día y de noche, pues en sus orígenes estaba también iluminado.

Algo más de un siglo después, el trabajo de restauración lo ha vuelto a poner en valor, trayendo a nuestra memoria lo que fue, y a nuestra imaginación lo que podrá ser, pues un ciclón de nuevos proyectos de distintas dimensiones han vuelto a poner este camino en el diario de viaje de los más intrépidos turistas.

Entrando en materia diré que dos son los sentidos para hacer los casi 8 km que tiene el recorrido, pero evidentemente el mas cómodo es el de descenso, que va de Ardales a Alora. Y ése es el que hicimos. 

Empezamos cruzando una larga galería de piedra, de baja altura, desde el pantano del Guadalhorce, que nos lleva a la presa del Gaitanejo. Allí, en el primer punto de control, nos hacen entrega del material: un casco y sabios consejos que debemos seguir a lo largo de la ruta. Fuimos acompañados por un guía de excepción, que nos explicó a cada paso los detalles que no podíamos perdernos.

El paisaje es asombroso y de una fuerza singular. Para el curioso en geología, es un viaje en el tiempo con millones de años escritos en piedras, que se curvan y retuercen para hacernos sentir ínfimos ante la fuerza de la naturaleza. Sus aves y plantas, igualmente, no dejan indiferente. Palomas, halcones, águilas y buitres vuelan a nuestro rededor, dando una tercera dimensión al Camino. 

Uno de los lugares mas impresionantes,
la falla grande.

En el recorrido se observan un puente de hierro que cruzan los trenes que desaparecen en el interior de la montaña de piedra, otros como el puente acueducto de Ribera, paralelo al nuevo puente colgante, que cruzamos con una vista aérea a nuestros pies, de vértigo. Son igualmente visibles, en numerosos lugares, las rutas de escalada que deportistas abrieron años antes y que encumbraron estos lugares como uno de los mas especiales para los escaladores del mundo entero.

    La espectacularidad del recorrido se abre a cada paso, pero andar sobre pasarelas sobre el vacío, con 100 metros de caída a nuestros pies puede poner a más de uno nervioso, especialmente cuando se llega a la terraza de cristal. Por ello ser precavidos y educados con el paseante que se cruza es obligado.

La llegada a la estación de El Chorro y los espacios que le rodean es el momento para sentir nuevamente los pies en el suelo y soñar, repitiendo con la imaginación el recorrido que hemos dejado atrás y que, sin duda, volveré a realizar.

No olvidéis que hay un servicio de autobuses que vuelve a llevarnos al lugar del comienzo. En las cercanías se ubica otros de los lugares históricos más interesantes de la provincia, las ruinas de Bobastro. Pero esa es otra historia.

Espero que las fotografías sirvan para reflejar la espectacularidad del recorrido.

PS. : Debemos recordar que es una actividad de riesgo, por lo que hay que estar alerta con todos los sentidos. 

Regularmente se cierra el paso a los viajeros por causa del viento, que al encajonarse en el desfiladero puede soplar con tanta fuerza que impide el paso por el puente colgante, y pone en serio peligro nuestra seguridad.

También quiero aprovechar para agradecer al equipo "Birding Málaga", todos los buenos momentos vividos estos meses eu que he redescubierto la provincia, que llena de contrastes, no dejará de depararnos nuevas sorpresas. "En esos senderos y veredas nos veremos de nuevo".

Os deseo a todos buen camino.

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Antonio Ojeda Sordo

Bibliografía: Ayer y Hoy del Desfiladero de los Gaitanes y El Caminito del Rey.

      

La Cueva de Dª Trinidad Gründ o Cueva de Ardales

¡Un maravilloso viaje en el tiempo está preparado!.

 En nuestro laboratorio de experiencias no pueden faltar las excursiones al centro de la tierra para conocer la historia oculta de la inagotable provincia de Málaga. 

Esta vez nos vamos a visitar la cueva de Dª Trinidad Gründ, llamada así por su relación con la afamada familia de la provincia, y que fue abierta a las visitas públicas en el año 1852. Es uno de los yacimientos prehistóricos de la cercana comarca de Guadalteba que demuestra la presencia humana desde hace más de medio millón de años, y recoge la principal colección de grabados paleolíticos de todo el Mediterráneo.

La cueva de Ardales esta situada en un enclave con hermosas vistas de la montaña Malagueña, en el cerro de la Calinoria a 565 mas de altitud, a muy pocos kilómetros de hermoso recorrido desde el Cortijo La Cañada del Sacristán.

Se accede por una carretera sin asfaltar de unos dos kilómetros, en un no muy buen estado, pero perfectamente transitable para vehículos turismo.

Esta hermosa y cuidada villa de Ardales, donde se ubica el museo de interpretación de la cueva que vamos a visitar, es donde recibimos las primeras claves científicas e históricas del viaje al pasado que teníamos en ciernes. Son números los objetos encontrados, y que se muestran en una cuidada exposición permitiéndonos conocer cual era la forma de vivir de nuestros ancestros hace miles de años atrás en el tiempo.

Estamos en las puertas de la cueva, esta cerrada a cal y canto, y solo tiene espacios libres en sus rejas para el paso de los murciélagos que habitan en su interior, e hibernan en algunas de las salas que están cerradas al visitante.  Estamos a punto de conocer a ¡Los primeros artistas andaluces!.

Somos solo 12 personas, (máximo aforo al día 30 pax), y todos con la sensación de formar parte de una expedición propia de las novelas de Julio Verne, en el "Viaje al centro de la tierra".

Pertrechados con un buen calzado con suela de goma para evitar los peligrosos resbalones, y una buena linterna para ver donde pisamos, (que proveen en la entrada a la cueva), seguimos con sorpresa y fascinación al guía, en este caso con D. Pedro Cantalejo, científico e investigador de este espacio desde hace unos 36 años, fechas en que tras un periodo de abandono (1936-1985), se procede a su recuperación y estudio.

Sus explicaciones detalladas y descritas con la pasión de un descubridor y contador de historias sobre los hombres y el arte, las superficies grabadas con imágenes de ciervas, cabras y caballos en escarpadas laderas de piedra, la relación de las galerías y grandes salas de gigantescas columnas, estalactitas y estalagmitas, especialmente la de "Las Estrellas"; con la vida salvaje y sus habitantes humanos. Su recreación de la forma de crear las pinturas xerografiadas en la piedra con huesos de gato montes, artísticamente realizados hace unos 40.000 años es ¡Fascinante!.

El guía hace una recreación absoluta de lo que ese espacio pintoresco fue en el periodo de nuestros antepasados, y produce una sensación absoluta de inmersión en el pasado, con muy poca imaginación que se tenga.

Sus galerías, y estructuras están muy bien conservadas, especialmente la galería alta, que nos queda por visitar en una próxima excursión, y que fue salvada del expolio y el turismo por su complicada localización, y el cierre fortuito de su acceso directo al exterior.

Pueden visitarse otras cuevas, El Soplao, Nerja, Altamira (originales),etc.... en nuestro país y en el extranjero, pero la visión estrictamente científica de la visita y no turística, el respeto reverencial por mantener el espacio intacto, a pesar de las visitas, hacen de este recorrido una experiencia patrimonial, artística y cultural que puede figurar entre los mas interesantes de Europa.

Hay que verlo para creerlo. Es cierto que no son muy conocidas, pero es una visita sencillamente imprescindible para conocernos y descubrirse ante el trabajo bien hecho de este equipo multidisciplinar de científicos apasionados. Por un precio de ocho /8/ euros, jamas he pagado tan poco por tanto.

Si quieres descubrirlas, ponte en contacto con nosotros. No solo podrás disfrutar de una excursión memorable, sino también de unos días de nuevas experiencias que te iremos descubriendo.

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Antonio Ojeda Sordo

El Chamizo, reino de las alturas.

El derrumbadero de piedra. Primeros pasos del sendero
al Pico Chamizo.

   Villanueva del Rosario tiene la particularidad de tener una naturaleza fascinante a su alrededor. Nacen ríos que se unen a otros que cruzarán la provincia, un paisaje extraordinario arropado por cadenas montañosas que albergan una interesante biodiversidad, y un paisanaje que desde tiempos lejanos conoce muchos de sus secretos en la búsqueda de frutos silvestres y otros recursos que el entorno les ofrece escondidos entre abruptas montañas rocosas, pinares, bosques de encina, jaras, espinos y zarzas.

Comienzo de la ruta desde
El Mirador

                                                                                                        Todo este hermoso conjunto está dominado por el Pico Chamizo con 1641 metros. de altura, una de las dos cimas mas altas de la provincia, ésta en la sierra del Jobo. Su especial orografía de montañas calizas han creado un sistema hidrológico con abundantes acuíferos, manantiales, aguas superficiales y una maravillosa red de arroyos y ríos, que permiten crear una serie de pequeñas lagunas de montaña de singular valor ecológico.

Detalle de flora.

   Razones sobran para preparar una excursión a esta cima, que se nos ha resistido ya en dos ocasiones por mares de nubes, lluvia y fuertes vientos. Por ello lo volvemos a intentar con ganas de disfrutar de una tranquila excursión en compañía de nuestros perros "Blanquita" y "Sircan".

   La mochila se equipa y nos calzamos con buenas botas para proteger los tobillos, ya que la subida tiene mucha piedra desprendida y algunos tramos son delicados para mantener el equilibrio.

Vva. del Rosario con
"El Brosque" al fondo.

  En esta ocasión dejamos atrás con el vehículo 4x4 la ermita de la Virgen del Rosario, donde puede dejarse el coche y continuar a pie. Cruzamos el "Tajo de la madera" y pasamos las lagunas, ahora algunas están señalizadas como puntos de observación de aves. Nosotros llegamos circulando hasta lo alto del camino donde se halla "El Mirador".

Dos cabras montesas nos observan.

   El fortísimo viento al llegar nos hizo pensar que la subida al pico volvería a posponerse.

La claridad del día sin embargo nos anima a ponemos en camino para decidirlo en el recorrido. Así que los cuatro nos pusimos a andar siguiendo el camino que asciende junto a un impresionante derrumbadero de piedra con aspecto lunar.

Ascenso al Chamizo.

   La hierba va dejando paso a la piedra y sus laderas son cada vez mas empinadas. El firme al principio de la subida es frágil y debemos asentar cada paso y apoyarnos en nuestros bastones. En las alturas y a contraluz observamos a los buitres aprovechando las corrientes de aire, y en la cresta de una de las cimas dos cabras montesas nos miran atentas en nuestro torpe caminar. La orografía del camino nos resguarda del fuerte viento y continuamos.

   El recorrido sube paralelo a una valla metálica que está totalmente doblada en cada uno de sus tramos por la fuerza de las manos al agarrarse, de los que suben o bajan, y utilizan este cable para mantener la verticalidad.

En primer plano y a la derecha,  agrupación de piedras que señalizan uno de los senderos para ascender al Chamizo. 

  Tras llegar el punto mas alto del camino, observamos la otra vertiente donde el viento sopla con tanta fuerza que nos desequilibra, continuar es imposible.

   Buscamos referencias y encontramos una desviación en dirección al pico que queremos ascender doscientos metros mas abajo, donde la valla metálica esta doblada para cruzarla y donde montículos de piedra preparados por  otros montañeros indican el camino a la cima.

Fin del sendero y de la valla con vistas a la vertiente este, con el mar Mediterraneo al fondo.

  Deshacemos el camino y refugiados en la vertiente oeste de la montaña seguimos el sendero marcado hasta llegar a la cima donde el espectáculo es fascinante, y el viento atronador.

Al este el mar Mediterráneo que se vislumbra entre la neblina, al norte vemos en la lejanía Sierra Nevada, coronada con blanca nieve destaca, a nuestro rededor no vemos a nadie, solo sentimos el fortísimo viento que nos empuja sin descanso, y unas asombrosas vistas ininterrumpidas hasta el horizonte.

Cascadas de vegetación cubren las laderas de roca.

Vista de la cima.

   Hemos llegado al reino de las alturas donde solo los buitres y las cabras montesas osan pasar sus vidas, volando, saltando entre rocas y flores, buscando su sustento en este espacio tan agreste para nosotros.

Han dejado el terreno conquistado por los hombres a la "civilización", y ellos se han quedado con ese paraíso que solo podemos disfrutar por tiempo limitado, con el respeto que un lugar así se merece.

   Muy recomendable la excursión, pero hay que estar medianamente en forma y bien equipado. Igualmente recomiendo la Guía de la Naturaleza en Villanueva del Rosario, de Fco. Javier Rodriguez, dedicado a la memoria del Doctor Félix Rodriguez de la Fuente y prologado por su hija Odile, Directora de la Fundación Félix Rodriguez de la Fuente.

Pico Chamizo 1641 mts.

Punto Geografico Chamizo. Vva. Rosario
Málaga.

  Antonio Ojeda Sordo
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   PS.: Es loable tratar de acercar la naturaleza al caminante, pero no a cualquier precio, ya que entendemos que junto a las lagunas si se  disponen puntos de observación de aves, no tiene sentido un merendero adjunto y un aparcamiento. En fin, no concuerdan el propósito y el fin último, que a nuestro juicio es disfrutar de la observación de la naturaleza mas pura, incompatible con la del dominguero de fiambrera y radio, también muy respetable.

   * Cerrar el paso a los vehículos y dejarlos junto al camino y separar el merendero del observatorio hubiera sido suficiente para evitar tal desaguisado. Hay espacio para todos en el monte pero creo que no es ésta la  manera de hacerlo, a pesar de las buenas intenciones.

Desafio Vertical: “Chilam Balam” y “La Planta de Shiba”.

Ermita con la Sierra de Camarolos al fondo.
Vva del Rosario, Málaga.  España

     Es uno de los primeros días de la primavera en las laderas de las pétreas montañas de la Sierra de Camarolos., sus cimas ocultan la salida del sol a una pequeña aldea de Andalucía, Villanueva del Rosario.

     Sopla el viento frío y sus casas con las chimeneas encendidas refugian familias acostumbradas a trabajar los campos. Mares de olivos rodean las laderas de esas inmensas moles de piedra que saludan al Mediterráneo desde la vertiente este. Los lugareños miran las cercanas cumbres de 1640 metros, hasta hace poco, coronadas de blanca nieve, donde pueden observar unos escaladores colgados en las laderas verticales de “Chilam Batan” y “La Planta de Shiba”, dos catedrales de la

Una viajera intrépida realizando
 un curso de escalada con Silvia.

 escalada mundial. Sus manos están impregnadas de magnesio y sus pies calzan sofisticados “pies de gato”.  Están solos en su aventura, concentrados y observados con curiosidad por las águilas, autenticas dueñas de estas alturas.

       Remontándonos en el tiempo, hace ya unos años, el escalador Bernabé Fernández descubrió una ruta de escalada que encadenaría años más tarde, abriendo en ese lugar una de de las vías de escalada con el nivel de dificultad mas alto del mundo, “Chilam Balam”, recordando  con el nombre a la antigua civilización maya, con un significado  peculiar: “Boca de Jaguar”. Su nivel de dificultad “9b” es otro hito de la escalada en nuestro país, señalando magnéticamente como una brújula invisible a este lugar desde todos los confines del mundo conocido a todos los escaladores del máximo nivel mundial, desde los Alpes al Atlas, desde El Colorado al Himalaya.  Junto a esta ruta casi imposible se abre otra de igual dificultad “la Planta de Shiba”,  lo que hace este lugar único, con dos escaladas del máximo nivel,  una junto a la otra.

Chilam Balam 

        Se había creado un nuevo reto, como pudiera ser “El Capitán” en el maravilloso parque de Yosemite en los Estados Unidos, que atrae desde hace décadas a los mejores y más intrépidos escaladores, con el ánimo de superar sus vías y crear otras nuevas.

    Entre estos escaladores excepcionales se encuentra Adam Ondra, un joven checo, considerado como uno de los mejores escaladores del mundo. En abril del año 2011 vino a escalar estos dos santuarios de la naturaleza.  Su fuerza física, elasticidad y un poder mental sobrenatural le dieron la confianza para superar unos obstáculos que al mismo “Spiderman” se le antojarían imposibles.

Silvia con otro de sus discípulos.

      Tengo que dejaros con el video de las dos rutas que realizó, por que no hay palabras cuando las imágenes se expresan como una sinfonía de perfecta comunión entre la capacidad de superación del hombre frente a la madre naturaleza.   http://vimeo.com/25514787 

        Bravo por estos nuevos superhombres, viven su pasión con libertad, enfrentándose a retos hasta ahora casi imposibles.   

     En la actualidad se ha instalado en la localidad de Villanueva del Rosario un centro de Instrucción y guía de montaña, que organiza jornadas de escalada, cursillos y montañismo guiado. Está dirigido por Silvia Fitzpatrick, monitora de escalada y montañismo con más de 15 años de experiencia, e imparte la enseñanza en diferentes idiomas.

Si estas interesado su página web es www.rockclimbingcompany.co.uk , la experiencia es impresionante como atestiguan los testimonios de algunos de los viajeros de diferentes lugares del mundo que se alojaron en La Cañada del Sacristán, y que nos dejaron alguna de las fotografías que acompañan el artículo.

A.O.S.  Cortijo Casa Rural La Cañada del Sacristán,                                  www.canadadelsacristan.com 

FUENTES: Bernabé Fernández. http://www.bloqueaorevienta.com

ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO: Rutas y Senderos III

Llega el final del año 2010 y el de la primera década del siglo XXI.

Hoy vamos a tener una dia especial, tras los pequeños excesos culinarios y los tempestuosos días de Navidad. ¡¡ Por fin ¡!, la climatología da un respiro, el sol radiante de la mañana nos anima a salir del cortijo para realizar una excursión por carretera cruzando los bellos y montañosos parajes del interior de Málaga, circunvalando el pletórico pantano de la Viñuela con la espectacular Sierra de Tejeda y Almijara como marco de fondo, cuyas estribaciones terminan en el mar Mediterráneo, precisamente en el lugar al que nos dirigimos.

Y así, de forma tranquila y pausada, realizamos los casi 95 km. que nos separan de los acantilados de Maro-Cerro Gordo, situados en el rincón oriental de la provincia malagueña (Nerja) y limítrofe con Granada (Almuñecar).

Nos dirigimos a un Paraje Natural que por sus valores medioambientales está declarado Lugar de Interés Comunitario, ZEPA y Especialmente Protegido por su Importancia para el Mediterráneo.

El recorrido comienza en el aparcamiento situado junto a la N.340, en la pedanía de Maro y junto a la playa del Cañuelo, donde hay que tomar un amplísimo camino que desciende hasta la playa. Estas primeras vistas de la costa nos sorprenden por su increíble contraste con el horizonte blanco del sur, donde el hormigón y el ladrillo son los protagonistas del talante egoísta de la sociedad consumista, que definitivamente ha dado la espalda a la belleza y la biodiversidad que aún nos brindan estos rincones.

La playa de hermosas, multicolores y polimorfas piedras rodadas nos conduce hacia el este, donde la costa se hace abrupta y nos obliga a subir una empinada ladera que nos lleva al Peñon del Fraile donde se ubican ruinas de lo que fueron casetas de vigilancia, y nos permite ver una de las cinco torres almenaras de los siglos XV y XVI que se erigen en las cimas de los cerros que recorremos: ésta, de “Caleta”, nos recuerda las crueles invasiones berberiscas que estas costas sufrían en el pasado.

Los estrechos senderos por el sotobosque nos alegran con extensiones increíbles de romero en flor, lentisco, boj y margarita blanca. En fuertes pendientes pueden verse ancianos olivos abandonados cercados por el mirto y la coscoja, aunque el protagonista es el pino que jalona las laderas imposibles del cerro, hasta perder la vista en las cimas de los colosos El cielo (1501 mts) y el Alto del Espartal (1596 mts).

Al este, el maravilloso Mediterráneo, con un azul intenso que se pierde en el horizonte nos invita a ensoñaciones viendo flotar en el aire a las gaviotas que aprovechan la potente y fría brisa que castiga la costa, donde los acantilados tienen caídas en vertical de unos cincuenta metros. Al mismo tiempo seguimos con la mirada las acrobacias de otras aves marinas que se zambullen como relámpagos en el agua.

Sol, viento, montaña, mar, silencio, paz, ……… Por unas horas estamos inmersos en un paraje realmente salvaje, donde andando con cautela y disfrutando del silencio, nos cruzamos con un grupo de jóvenes cabras montesas que, sorprendidas y asustadas por nuestra presencia, huyen montaña arriba.

Tras casi tres horas de recorrido siguiendo las señalizaciones de color blanco y rojo del abrupto sendero, llegamos a la tentadora playa de Cantarriján, en la provincia de Granada, donde termina el recorrido.

Nuevamente subimos la montaña en dirección al aparcamiento utilizando el propio barranco que todavía guía las últimas lluvias de los pasados dias. El recorrido no está señalizado y se hace agotador buscar el sendero correcto entre la maleza que nos lleve al inicio; el horizonte se oscurece y amenaza lluvia.

Sólo nos ha quedado darnos un baño y disfrutar de los prometedores fondos marinos, pero estamos cansados y pensamos que ya los veremos en otra ocasión en que la temperatura invite a ello.

En definitiva, un día perfecto, un "día Comansi".

A.O.S.

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Aves y Paisajes en la Sierra Norte de Málaga

La comarca Sierra Norte de Málaga ha dejado de ser un tesoro por descubrir, sus paisajes han sido recorridos por viajeros desde tiempos inmemoriales, pero ha sido ahora, este mismo año 2010, cuando un grupo de expertos científicos, ornitólogos y naturalistas, han realizado diversos recorridos por su geografía impactante y de enorme valor naturalístico, y nos han acercado a los amantes de la naturaleza una publicación con sus andanzas y sus pesquisas.

Aves y Paisajes. Itinerarios ornitológicos por la Sierra Norte de Málaga, es el nombre de la publicación, sin complejos, detallada e impresionante, y que además viene avalada por personas con un curriculum dentro de la ornitología fuera de serie, como es el caso de Eduardo Alba, que publica en la obra una preciosa colección fotográfica de aves que podemos ver en los recorridos por ellos realizados.

Lejos de ser una guía al uso de identificación de aves, ésta publicación propone un total de 15 rutas por la comarca Sierra Norte de Málaga, a través de las cuales pueden llegar a descubrirse algunos de los secretos que esconden los espacion naturales de nuestra hermosa comarca, desde Cuevas de San Marcos hasta Villanueva del Rosario, conjugando explicaciones del ecosistema donde nos encontramos y de los pájaros que podemos encontrar en estos hábitats.

El Cortijo La Cañada del Sacristán, socio colaborador de la SEO, así como participante en este hermoso proyecto hecho realidad por el grupo de desarrollo local, os invita a disfrutar de las experiencias tan hermosas que pueden verse reflejadas en las páginas de éste libro.

Si estais interesados en un ejemplar gratuito de ésta publicación, contactar con:

ADR NORORMA
( Asociación para el desarrollo de la comarca Sierra Norte de Málaga),
Calle Santo Domingo,47. C.P. 29300- Archidona
Tfno.: 952.717018 e-mail. adr@nororma.com

Viajando por La Sierra Norte de Málaga. * Pincha aquí. A&C

En imágenes vamos a aportar un recorrido por nuestra comarca, una forma de ir cogiendo ideas, y para aquellos que aún no la conocen y que deseen descubrir rincones secretos que aún se mantienen lejos de las visitas masivas de turistas.
Aquí, como en todo Andalucia, recibimos a los viajeros con las manos abiertas y con el ánimo de compartir aquello por lo que nos sentimos orgullosos, para disfrutarlo y dejarlo a las próximas generaciones al menos tan hermoso como hasta ahora.
Buen viaje y hasta pronto.

A.O.S.
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El Torcal de Antequera: rutas y senderos (II)

En el paisaje de nuestra comarca antequerana emerge, desafiante y abrupta, una magnífica montaña de naturaleza kárstica, con cumbres imposibles y moldeadas a capricho por el medio ambiente que invitan a dar rienda suelta a la imaginación, dejando ver en cada piedra una figura esculpida por el agua, el viento y el concienzudo e inexorable paso de unos 200 millones de años. Se conoce como el Torcal de Antequera, declarado “Paraje Natural” en el año 1989.

Haciendo un “poco” de historia nos remontaremos al jurásico inferior, cuando el superficial mar de Thethys cubría la parte sur de Andalucía y numerosos esqueletos de pequeños organismos se fueron sedimentando formando sucesivas capas que formaron rocas sedimentarias, denominadas calizas. A mayor antigüedad, más profundas son las capas, y todas ellas son distintas, en densidad y resistencia, en función de los diversos momentos y condiciones ambientales en que se produjeron.

Posteriormente se producen movimientos terrestres de una fuerza colosal que empujaron las calizas en diversas direcciones, dando lugar a varias fallas que muestran esas fuerzas magníficas y que permiten explicar la original orografía de la montaña que actualmente se encuentra a una altura media de 1150 mts., siendo el punto más alto del macizo la cima de Camorro Alto (1378 mts), a la que ascenderemos en otra excursión.

Finalmente, son los agentes erosivos, como la lluvia, el hielo, el viento y las plantas que buscan cobijo entre sus grietas, los que se encargarán de esculpir con paciencia estas catedrales de la naturaleza.

Las formas de las rocas son muy variadas, pero merece la pena destacar los agrios (superficies erizadas de rocas donde andar resulta casi imposible), las dolinas (grandes depresiones con fondo de arcilla disuelta de las calizas), fallas, lapiaces (surcos acanalados en la roca), pasadizos, pilones, poljés (grandes depresiones), puentes, cuevas (como la del Toro, unos de los yacimienos neolíticos más importantes de la provincia de Málaga), simas, cavidades y pasadizos (algunos graciosamente escondidos por formaciones de hiedra), una de ellas es conocida como El Macetón, por su magnifico tamaño.

A la entrada del macizo, encontraremos el símbolo de este singular paraje, “El Tornillo del Torcal de Antequera”, declarado monumento natural, ejemplarizante formación del paisaje kárstico que custodia.

Una aproximación a estas cumbres y el conocimiento de sus recorridos, su flora y fauna, debe realizarse en el nuevo centro de visitantes que nos facilitará mas datos de los dos recorridos señalizados: uno verde (dificultad baja-media), y otro de color amarillo que se superpone al primero, algo más exigente y extendido. (Este centro está pendiente de invertir en mejorar sus instalaciones e información, así como de poner en marcha un observatorio de los astros, “2009, estamos en el año de la astronomía”, que supongo se dilata por cuestiones económicas y falta de interés de las autoridades competentes, siendo un lugar de interés natural y paisajistico de primer orden).

No dejemos de mirar al irregular suelo y a nuestro entorno, pero sin dejar de ver sus cumbres, donde las aves son protagonistas, (declarado zona ZEPA, zona especial protección de las aves).

Buscando un buen oteadero, podremos recrearnos con el vuelo de rapaces, como el aguila perdicera, el cernícalo, el buitre leonado, el halcón peregrino y otras especies como las collalbas negra y rubia, el mirlo o el zorzal. También será fácil observar las cabriolas en el vacío de la cabra montés (capra pyrenaica hispanica), así como algún zorro (que en ocasiones se acercan al centro de visitantes a comer de los restos abandonados de los turistas), comadrejas y tejones.

La flora está compuesta principalmente por vegetación arbustiva, donde abunda el espino albar, la aulaga, el matagallo, la retama, el romero, zarzamoras, así como un hermoso bosque de endrinos de pequeño tamaño y algunas pequeñas formaciones de arces y quejigos.

En nuestra visita debemos tener en cuenta un fenómeno típico de estas cumbres que se produce cuando los vientos del sur chocan con las cimas y los vientos de la vega de Antequera, formándose una cubierta de nubes que cubren el macizo de sur a norte, llegando a desorientar a los viajeros, si no siguen estoica y serenamente las señalizaciones. Este fenómeno se conoce como “La Montera”.

El acceso al paraje natural puede realizarse desde la localidad de Antequera o desde Villanueva de la Concepción, acceso mas directo desde el Cortijo La Cañada del Sacristán a dicha localidad y desde la A.92M, por el Puerto del Barco.
Coordenadas GPS.: N. 36º57´ - W. 4º 31´. (Torcal de Antequera).
Aunque es aconsejable su visita en cualquier epoca del año, son las estaciones de la primavera y el otoño, las más aconsejables. Sin embargo, ver el Torcal nevado (invierno), o el vuelo de los buitres aprovechando las corrientes térmicas, en verano, es un autentico espectáculo.

A.O.S.

P.S.: en los meses de verano la afluencia de visitantes es enorme, parece romería, el concepto de soledad o tranquilidad es inconcebible, y el espectáculo dado por algunos visitantes lamentable, abandonando latas, basuras, tabaco, etc.. a lo largo del camino. Por ello es conveniente concienciarse en primer lugar que no se trata de una visita virtual, que interactuamos constantemente con el entorno, que estamos obligados a dejar estos lugares, y cualquier otro al que nos acercamos en mejores condiciones de cómo lo encontramos, no cogiendo plantas o arrancando flores, no asustando a los animales y, por supuesto, no arrojando nada al campo, simplemente tratar de pasar inadvertidos, que nadie sospeche que alguna vez estuvimos allí.. Parafraseando a Roberto Carlos, “seamos civilizados como los animales”.

* Agradecer la colaboración fotográfica a Jose Mª y Carmen, a Ivo y Anita, Anuska y los Angeles, huéspedes y amigos de La Cañada del Sacristán, que nos enviaron algunas de las fotografías publicadas en éste artículo.